گاز صفحه ای داتیس
گاز صفحه ای اخوان
گاز صفحه ای کن
سینک نگین الماس
راهنمای مطالعه مقاله
نصب هود آشپزخانه یک فرآیند فنی است که اگر به درستی و با دقت انجام نشود، میتواند به طور مستقیم بر راندمان مکش هود، سطح صدای تولیدی و ایمنی کلی محیط آشپزخانه تأثیر بگذارد. یک هود با کیفیت بالا، در صورت نصب غیراصولی، ممکن است عملکردی شبیه به یک هود ضعیف و ارزان قیمت داشته باشد؛ به این معنی که عملاً توانایی مکش دود، بو و چربی را نخواهد داشت، یا با لرزش و صدای غیرعادی کار خواهد کرد. دستیابی به راندمان مکش واقعی که توسط سازنده وعده داده شده، کاملاً وابسته به رعایت استاندارد های فنی در مراحل اندازهگیری، نصب مکانیکی و به ویژه کانالکشی خروجی هوا (داکتکشی) است. این راهنمای جامع، با هدف ارائه دستورالعمل های گام به گام و نکات تخصصی، شما را از مرحله اولیه آمادهسازی تا راهاندازی نهایی، همراهی میکند تا اطمینان حاصل شود که هود شما با حداکثر کارایی و ایمنی عمل خواهد کرد.
آمادهسازی و الزامات زیرساختی (کلید موفقیت در نصب)
پیش از آنکه ابزاری به دست بگیرید، لازم است الزامات ایمنی و زیرساختی محل نصب به دقت بررسی و آماده شوند. بیتوجهی به این مرحله مقدماتی میتواند به خطرات جانی یا آسیب های جدی به دستگاه و ساختمان منجر شود و راندمان نهایی را تحتالشعاع قرار دهد.
· ایمنی پیش از هر چیز: قطع برق و ابزارهای مورد نیاز
مهمترین اصل در هر عملیات نصب تجهیزات الکتریکی، تضمین ایمنی است. قبل از شروع هر کاری، باید جریان برق ورودی به آشپزخانه یا حتی کل منزل را از طریق فیوز اصلی قطع کنید. این اقدام، خطر برق گرفتگی در هنگام سیمکشی یا سوراخ کاری را به صفر میرساند. همچنین، جمعآوری ابزارهای مناسب و استاندارد، نه تنها کار را آسان تر میکند، بلکه کیفیت و دقت نصب را نیز افزایش میدهد. در بسیاری از موارد، استفاده از ابزارهای نامناسب میتواند به شکستگی دیوار یا آسیب به بدنه هود منجر شود.
- ابزار های ضروری برای نصب هود:
- دریل چکشی و مته: متناسب با جنس دیوار (بتن، گچ یا کاشی).
- تراز و متر: برای اندازهگیری دقیق ارتفاع و تراز بودن افقی.
- پیچ و رولپلاک: از نوع قوی و مناسب برای تحمل وزن هود.
- پیچگوشتی، فازمتر و ابزار سیمکشی: برای اتصالات برقی.
- چسب آلومینیومی و اره: برای داکتکشی و برشکاری.
· انتخاب نوع هود و زیرساخت (شومینهای، مورب، مخفی)
انواع هودها نیازمند ملاحظات زیرساختی متفاوتی هستند که باید پیش از نصب در نظر گرفته شوند. هودهای زیرکابینتی (مخفی) به دلیل اینکه داخل کابینت قرار میگیرند، نیازمند دقت بالا در برشکاری و تقویت دیواره های داخلی کابینت هستند. هودهای شومینهای و مورب به براکت های دیواری قوی نیاز دارند و کل وزن هود توسط دیوار تحمل میشود. اما هودهای جزیرهای که از سقف آویزان میشوند، نیازمند زیرسازی قوی و تخصصی در سقف (معمولاً با استفاده از سازه های فلزی یا چوبی در سقف کاذب) هستند تا ایمنی لازم برای وزن دستگاه تضمین شود.
· اندازهگیری حیاتی: ارتفاع استاندارد از اجاق گاز
فاصله هود از اجاق گاز، مهمترین فاکتور در ایمنی و راندمان مکش است. اگر هود بیش از حد بالا نصب شود، قدرت مکش هدر میرود و دود و بخارات قبل از رسیدن به ورودی هود پخش میشوند. اگر خیلی پایین نصب شود، خطر سوختگی بدنه هود به دلیل حرارت مستقیم اجاق گاز، و همچنین مسدود شدن دید آشپز و احتمال آتشسوزی در اثر تماس شعله با فیلتر های چربی وجود دارد. استاندارد ایمنی برای اجاق های گازی که شعله مستقیم دارند، معمولاً حداقل ۶۵ تا ۷۵ سانتیمتر از سطح مشعل است. برای اجاق های برقی، به دلیل عدم وجود شعله مستقیم، این فاصله میتواند کمی کمتر (حدود ۵۵ تا ۶۵ سانتیمتر) باشد، اما همیشه باید از دستورالعمل های سازنده هود و اجاق پیروی شود.
بیشتر بخوانید: علت صدای زیاد هود ها
گام های نصب مکانیکی – استحکام و تراز بودن
نصب مکانیکی صحیح، تضمینکننده این است که هود به طور محکم و بدون لرزش در جای خود قرار میگیرد و ارتعاشات موتور به دیوار منتقل نمیشود. تراز بودن هود نه تنها از نظر زیبایی مهم است، بلکه به توزیع یکنواخت وزن و جلوگیری از سایش غیرمتوازن در قطعات داخلی نیز کمک میکند.
1. تعیین محل دقیق نصب و علامتگذاری (بر اساس شابلون)
برای هود های شومینهای و مورب، معمولاً یک شابلون کاغذی یا فلزی در جعبه هود وجود دارد که محل دقیق سوراخ های نصب و داکت را مشخص میکند. باید از این شابلون استفاده کرده و با استفاده از تراز، از تراز بودن کامل آن اطمینان حاصل کنید. پس از تعیین محل نهایی، سوراخها با دقت علامتگذاری شده و با مته مناسب سوراخ میشوند. در هنگام سوراخکاری دیوارهای کاشیکاری شده، ابتدا باید با استفاده از چسب یا میخ کوچک، از لیز خوردن مته جلوگیری کرد تا کاشیها آسیب نبینند.
2. نصب براکت ها و اتصال ایمن به دیوار
پس از سوراخکاری، براکتهای اصلی هود باید با استفاده از رولپلاک های مناسب و پیچهای قوی به دیوار محکم شوند. براکتها باید کاملاً تراز و بدون هیچ گونه بازی نصب شوند. برای هودهای سنگین، توصیه میشود از رولپلاک های پروانهای یا شیمیایی در دیوارهای غیربتنی استفاده شود تا تحمل وزن تضمین شود. پس از نصب براکت، بدنه هود با دقت روی آن سوار میشود. در این مرحله، باید اطمینان حاصل کرد که هیچ شکاف یا فاصلهای بین هود و دیوار وجود ندارد که بتواند باعث لرزش و تولید صدای اضافی در هنگام کارکرد موتور شود.
نصب داکت (کانال خروجی) (راز قدرت مکش واقعی )
لوله خروجی هوا (داکت) مهمترین عامل فیزیکی تأثیرگذار بر قدرت مکش و نویز هود است. یک موتور قوی، به دلیل یک داکتکشی ضعیف، میتواند بیش از ۵۰ درصد از توان مکش خود را از دست بدهد. بنابراین، توجه به جزئیات فنی این بخش حیاتی است.
اهمیت قطر مناسب داکت و محاسبه افت مکش
قطر لوله خروجی داکت باید حداقل برابر با قطر خروجی هود باشد (معمولاً ۱۰ یا ۱۵ سانتیمتر). استفاده از لولهای با قطر کوچکتر، فشار برگشتی در موتور ایجاد کرده، صدای هود را افزایش میدهد و قدرت مکش را به شدت کاهش میدهد. همچنین، طول کانالکشی و تعداد خمیدگیها (زانوییها) باید به حداقل برسد؛ هر خم ۹۰ درجه در مسیر داکت، میتواند بین ۱۰ تا ۲۰ درصد از توان مکش هود بکاهد. لولههای خرطومی انعطافپذیر مناسب هستند، اما بهتر است از لولههای با دیواره داخلی صاف استفاده شود تا مقاومت هوا کمتر باشد.
نصب دمپر (Backdraft Damper) و جلوگیری از برگشت هوا
دمپر یا دریچه یکطرفه، یک جز فنی کوچک اما بسیار مهم است که معمولاً به طور خودکار در خروجی هود تعبیه شده است. این قطعه به هوا اجازه میدهد که از هود خارج شود، اما مانع از برگشت هوا، حشرات یا گرد و غبار به داخل آشپزخانه در زمانی که هود خاموش است، میشود. در صورت عدم وجود این دمپر، یا اگر در حین نصب به درستی عمل نکند، هوای سرد بیرون میتواند از طریق کانال وارد آشپزخانه شده و دمای خانه را تغییر دهد و هود را تبدیل به یک منبع تولید باد کند. اطمینان از نصب صحیح و عملکرد روان این دریچه، جزئی از نصب اصولی است.
آببندی اتصالات و کاهش صدای ناشی از لرزش
پس از اتصال داکت به خروجی هود و دیواره، باید تمام درزها و شکافهای موجود در محل اتصال داکت به سقف یا دیوار به دقت آببندی شوند. برای این کار معمولاً از چسب آلومینیومی ضخیم و مقاوم در برابر حرارت استفاده میشود. آببندی صحیح از نشت هوا و کاهش فشار مکش جلوگیری میکند و همچنین مانع از ورود صداهای خارجی به آشپزخانه از طریق کانال میشود. علاوه بر این، باید اطمینان حاصل کرد که لوله داکت به دلیل تماس با سطوح سخت دیگر، در هنگام کار موتور دچار لرزش و تولید صدای اضافی نمیشود.
اتصال الکتریکی و تست راندمان
مراحل پایانی نصب شامل اتصال هود به شبکه برق و انجام تستهای عملیاتی است تا از عملکرد صحیح و ایمن دستگاه اطمینان حاصل شود.
· اتصال ایمن به سیستم برق و تأمین ارت
اتصال الکتریکی باید طبق استانداردها و با استفاده از اتصالات مناسب انجام شود. هود باید به صورت صحیح به مدار برق آشپزخانه متصل شود و مهمترین نکته، تأمین اتصال ارت (زمین) است. سیم ارت (معمولاً سبز/زرد) باید حتماً به نقطه ارت در هود و سپس به سیم ارت اصلی ساختمان متصل شود. اتصال ارت نقش حیاتی در ایمنی دستگاه داشته و خطر برقگرفتگی ناشی از نقص در سیستم الکتریکی را از بین میبرد. توصیه میشود که اتصال سیمکشی هود در داخل یک جعبه تقسیم استاندارد و دور از رطوبت انجام پذیرد.
· تست نهایی و ارزیابی راندمان مکش
پس از اتمام نصب مکانیکی و برقی، هود باید در تمامی سرعتها تست شود. اولین تست باید با قطع کامل فیوز انجام و مجدداً وصل شود تا از اتصال کوتاه در حین نصب مطمئن شویم. پس از آن، هود در سرعتهای مختلف روشن میشود تا صدای موتور و لرزشها بررسی شوند. برای تست راندمان مکش، میتوانید از یک تکه دستمال کاغذی یا کاغذ سبک استفاده کنید؛ هود باید بتواند در سرعتهای پایین (مثلاً سرعت ۲)، کاغذ را به فیلتر چسبانده و نگه دارد. عدم توانایی در انجام این کار، نشاندهنده نقص در داکتکشی یا آببندی است.
- نکات حیاتی پس از نصب و نگهداری اولیه:
- بررسی لرزش و صدا: اطمینان حاصل کنید که در سرعتهای بالا، هود فاقد لرزش غیرعادی است و صدای تولیدی تنها ناشی از عملکرد موتور و جریان هوا است.
- نظافت فیلتر: اگر در حین نصب گرد و غبار روی فیلترها نشسته است، فیلتر آلومینیومی را تمیز کرده و سپس هود را برای اولین بار روشن کنید.
سؤالات پر تکرار
آیا میتوان هود را بدون داکت نصب کرد؟
بله، این کار از طریق سیستم تصفیه هوای چرخشی با استفاده از فیلترهای کربنی (ذغالی) امکانپذیر است. در این حالت، هود بو و چربی را جذب میکند و سپس هوای تصفیهشده را به داخل آشپزخانه برمیگرداند. با این حال، راندمان این سیستم در مقایسه با سیستم داکتدار که هوا را کاملاً به بیرون هدایت میکند، کمتر است و فیلترهای کربنی باید به صورت دورهای تعویض شوند.
قطر استاندارد لوله خروجی هود چقدر است؟
قطر استاندارد خروجی هود معمولاً ۱۲۰ میلیمتر (حدود ۱۰ سانتیمتر) یا ۱۵۰ میلیمتر است. بهتر است همواره از لولهای با قطر برابر یا بزرگتر از خروجی هود استفاده شود تا از فشار برگشتی و کاهش قدرت مکش جلوگیری شود.
صدای زیاد هود بعد از نصب از چیست؟
صدای زیاد هود پس از نصب اغلب ناشی از مشکلات زیر است: ۱. استفاده از داکت با قطر کوچکتر از خروجی هود ۲. خمیدگیها و زانوییهای زیاد در مسیر داکت ۳. شل بودن اتصال هود به دیوار و انتقال ارتعاشات موتور ۴. کثیف بودن فیلترها که فشار زیادی به موتور وارد میکند.
آیا نصب هود های مورب سختتر از شومینهای است؟
نصب هودهای مورب به دلیل طراحی زاویه دارشان، نیازمند دقت بیشتری در اندازهگیری ارتفاع از جلو و عقب و تراز کردن هستند، اما از نظر پیچیدگی کلی نصب، تفاوت چندانی با هودهای شومینه ای ندارند. هر دو نیازمند نصب براکتهای دیواری قوی و داکتکشی صحیح هستند.
بهترین ارتفاع نصب برای هود چقدر است؟
بهترین ارتفاع نصب هود بسته به نوع اجاق گاز متفاوت است. برای اجاق های گازی، ارتفاع بهینه بین ۶۵ تا ۷۵ سانتیمتر از سطح مشعل است. برای اجاقهای برقی، این فاصله میتواند کمی کمتر و بین ۵۵ تا ۶۵ سانتیمتر باشد. این فاصله، توازن بین راندمان مکش و ایمنی دستگاه را تضمین میکند.